Как бороться с диатомовыми водорослями в аквариуме: эффективные методы

Бурые (диатомовые) водоросли в аквариуме

Бурые водоросли это один из наименее опасных врагов аквариумиста. Бороться с ними легко, выводятся из аквариума в кратчайшие сроки при соблюдении простых правил. Тем не менее если не придавать бурым водорослям достаточно внимания то скоро они покроют все декорации, растения и стекла в аквариуме противным коричневым налетом, полностью уничтожив эстетику в вашем маленьком водоеме.

Диатомовые водоросли или как их ещё называют бурые — это простейшие одноклеточные организмы которые принимают участие в фотосинтезе, поэтому в полной темноте они развиваться не могут. Занести их в аквариум можно большим разнообразием способов: вода с рыбками из зоомагазина, живые растения из зоомагазина и вообще любым предметом который контактировал с другим аквариумом.

Диатомовые считаются наиболее нежные водоросли, они хорошо развиваются только в тех аквариумах, где у них нет конкурентов. В аквариумах где встречаются бурые водоросли как правило всегда повышенное содержание органики в воде и слабое освещение, недостаточное для роста высших растений и других видов водорослей, но вполне пригодное для размножения диатомовых. Также встречаются бурые водоросли в аквариумах где отсутствуют живые растения. Методы борьбы с бурыми водорослями в этих случаях немного различаются.

Большим плюсом в борьбе с данными водорослями так же является то, что они легко удаляются механическим способом, т.е. со стекол аквариума и декораций их легко счистить обычной ХБ тряпочкой, а растения можно промыть под краном немного протерев их листочки.

Бурые водоросли охотно поедаются сомиками отоцинклюсами, гиринохейлусами и анциструсами, в особо запущенных случаях это конечно не спасет, а для профилактики вполне пригодный метод.

Для аквариума без живых растений необходимо отрегулировать содержание органики в воде, делается это частыми подменами воды по 20%, 3-4 раза в неделю. Если ваш аквариум находится на грани перенаселения то стоит задуматься о покупке хорошего биофильтра. В воде которая бедна органическими соединениями априори водоросли расти не могут.

В процессе подмен воды не забывайте выполнять механическую очистку аквариума и декораций при помощи обычной тряпочки. Так же для регулирования уровня органики в воде стоит уменьшить порции корма для ваших рыбок, следить что бы он полностью съедался в течении 5 минут.

Проблему с освещением так же придется решать, уменьшите световой день на несколько часов, в идеале для аквариума без растений он не должен превышать 8-ми часов. Если солнечные лучи попадают на аквариум через окно — переставьте его в более темное место в комнате.

Ни в коем случае не устанавливайте более мощные лампы, т.к. в аквариуме без растений и с повышенной органикой появятся другие типы водорослей, которые вытеснят диатомовые, но легче вам от этого точно не станет!

Для аквариума с живыми растениями ситуация немного отличается. Диатомовые водоросли так же появляются в результате повышенной органики и отсутствия конкуренции. Но ведь живые растения являются очень сильным конкурентом для диатомовых, скорее всего в вашей банке установлено слишком слабое освещение, недостаточное для протекания нормального фотосинтеза в растениях, отчего они останавливаются в росте и не потребляют питательные вещества из воды.

Следовательно необходимо увеличить мощность освещения, но не стоит спешить! Повышенная органика даст вспышку других водорослей, поэтому не спеша, как и в варианте с аквариумом без растений производим чистку всего содержимого от коричневого налета и делаем частые подмены воды в течении двух недель. Уменьшаем порции корма для обитателей аквариума.

В течении двух недель уровень органики должен значительно сократится и только после этого можно устанавливать дополнительные или более мощные лампы в ваш аквариум, но если знаний и опыта выбора ламп у вас маловато тогда не стоит увеличивать мощность ламп более чем в 2-2,5 раза. Продолжительность светового дня в первое время держите не больше 8-10 часов, это так же позволит избежать вспышек других, более коварных водорослей.

Существует ещё один способ борьбы с диатомовыми — травить их специализированными хим препаратами. В случае с другими видами водорослей этот метод конечно же более оправдан, но применимо к диатомовым это как из пушки по воробьям! Не стоит бороться с таким слабым врагом такой тяжелой артиллерией, к тому же враг хоть и слабый но имеет много жизней и если вы не предпримите меры описанные выше то водоросли к вам вернутся даже после травления химией.


Источник: aquariuma.net

Как бороться с диатомовыми водорослями в аквариуме: эффективные методы

Если вы решились прочитать этот материал – значит, у вас появились неприятности и эти непрошенные гости добрались и до вашего аквариума. Если это не так, то вы, ознакомившись с данным текстом, уже никогда не допустите нашествия диатомовых (бурых) водорослей в вашем аквамире.

Итак, чтобы не возникало путаницы, давайте для начала разберемся – бурые они или диатомовые? В наших с вами аквариумах любят поселяться водоросли, принадлежащие к классу Диатомовых (Bacillariophyceae), но прозванные «бурыми» за их внешний вид. Поэтому, если вы наткнулись на похожее описание того, что затянуло растения и декорации в вашем аквариуме, под грифом «бурые», знайте, что речь идет о диатомовых водорослях. В классификации существует отдельный класс Бурых водорослей (Phaeophyceae), входящий, так же как класс Диатомовых, в отдел Охрофитовые водоросли. Но этот класс не имеет никакого отношения к нашим аквариумам, поскольку принадлежит к морским биотипам и даже взят под охрану и занесен в Красную книгу. Поэтому с этого момента мы определились, что наши бурые – это диатомовые, прозванные так за свою неприглядную окраску.

Диатомовые водоросли, чаще всего, появляются в новых, недавно обустроенных, аквариумах, где еще, как правило, не сложился нужный баланс, и небольшое количество коричневых отложений считается нормой для таких юных аквамиров. Реже они встречаются в уже сформировавшихся аквариумах. Диатомовые водоросли, начав незаметно свое наступления, в итоге окутывают в аквариуме сплошной буро-коричневой пленкой все растения, стекла, грунт и декорации, при этом новичку такая картина может показаться огромным бедствием и вызвать панику, хотя ничего особо страшного в этом нет. С коричневыми водорослями бороться намного проще, чем с сине-зелеными и, тем более, красными (черной бородой, вьетнамкой). Но если не начать вовремя борьбу с ними, они могут погубить большинство ваших любимых растений.

Основной причиной появления диатомовых водорослей могут послужить плохие условия освещения: полное отсутствие искусственного света, слабые лампы или их неправильный спектр и неправильно подобранная для вашего аквариума продолжительность светового дня. Вторая причина их возникновения – это наличие в большом количестве органических веществ, что может быть вызвано как чрезмерным кормлением и перенаселением, так и нерегулярным или неправильным уходом за аквариумом. И третья – отсутствие или малое количество живых растений в вашем аквариуме. Но обычно активность диатомовых водорослей вызывают все три обстоятельства, взятые вместе.

По мнению некоторых аквариумистов, существует и четвертая причина, которая заключается в неправильном, так называемом «фонящем», кварцевом грунте. Но, скорее всего, вы без труда избавитесь от неприглядной коричневой пленки, устранив первые три причины, и вам не придется ломать голову над тем, как справиться с повышенным содержанием силикатов в вашей воде.

Приступать к борьбе с этими водорослями нужно, начав с механической очистки аквариума от коричневой желеобразной пленки. К счастью, она легко удаляется со стекол и декораций с помощью обычной губки или скребка. Все листья растений, затянутые этой же пленкой, тоже нужно протереть губкой, грунт после этого чуть-чуть перемешать.

Перед началом этой процедуры желательно извлечь из аквариума все крупные декорации, почистить фильтр и включить его на полную мощность. Это необходимо сделать для того, чтобы фильтр смог затянуть как можно больше расплывшихся по воде во время чистки кусочков пленки. После очистки аквариума от диатомовых водорослей дать воде некоторое время отстояться. Пока ваш аквариум отстаивается, вы можете промыть под проточной водой вынутые декорации и почистить еще раз фильтр, если он уже успел забиться. Затем проведите глубокую чистку грунта с помощью сифона и замените 20-30% воды на свежую отстоянную.

Читайте также:  Какие пауки самые ядовитые и опасные на планете

В дальнейшем стремитесь делать регулярные подмены 10-20% воды вместе с чисткой грунта два-три раза в неделю до полного исчезновения водорослей – так вам удастся значительно снизить количество содержания органических веществ в воде. При подменах продолжайте удалять губкой новообразовавшиеся очаги коричневых отложений. Постарайтесь на время борьбы с колонией диатомовых водорослей снизить количество подаваемого рыбкам корма.

Если ваш аквариум редко засажен растениями, попробуйте добавить в него новой растительности. Лучше всего это сделать за счет быстрорастущих растений, таких как, например, роголистник, лимонник, гидрокотила, наяс, валлиснерия. Эти растения, активно развиваясь, будут успешно поглощать излишки органики.

Теперь поговорим об освещении. Диатомовые отлично себя чувствуют в условиях слабого освещения, в которых живые растения ощущают себя некомфортно и при этом слабо развиваются. Но не торопитесь сразу же наращивать мощность освещения, не добавив в аквариум новой растительности, – это может привезти к вспышке других, более сложных, водорослей.

Если вашему аквариуму с живыми растениями еще нет трех месяцев, то возможно, все дело в балансе, и достаточно будет всего лишь увеличить продолжительность светового дня на пару часов, доведя ее до десяти или двенадцати часов в сутки.

В том случае, если ему больше трех месяцев, стоит задуматься над тем, достаточно ли растениям мощности и продолжительности освещения. Самая простая формула – 0,4 Вт, а в идеале 0,5 Вт на один литр воды. Именно воды, а не объема аквариума. То есть, если объем вашего аквариума составляет, например, 100 литров, отняв из него площадь грунта и крупных декораций плюс площадь незаполненного водой расстояние от поверхности воды до крышки, вы получите примерно 80 литров воды. Если мощности освещения достаточно, то опять-таки попробуйте увеличить продолжительность светового дня.

В условиях, когда вспышка бурых водорослей произошла в аквариуме, которому более года, и он оборудован светильником с люминесцентными лампами, стоит попробовать заменить эти лампы на новые. В некоторых из них со временем выгорает люминофор, что приводит к изменениям спектра освещения. Если вы не стали менять в давно функционирующем аквариуме лампы на новые, попробуйте и в этом случае увеличить продолжительность светового дня.

Если же в вашем аквариуме нет живых растений, то увеличение мощности освещения и длинны светового дня можут привести к обратному результату – еще большей активности диатомовых водорослей и появлению других самозванцев. В этой ситуации, наоборот, нужно попробовать уменьшить мощность и продолжительность освещения.

Выполняя эти простые и не затратные действия, вы, наверняка, сможете быстро и легко избавиться от диатомовых водорослей. В ситуации, если же этого не произошло, стоит провести тесты воды для определения уровня концентрации кремния, используя SALIFERT (Si) Profi Test Silicate. Дело в том, что кремний может накапливаться в аквариуме с добавлением водопроводной воды, а также выделяться в нее из неправильного («фонящего») грунта. Снизить повышенное содержание силикатов в аквариуме вы сможете, используя для подмен воду, очищенную с помощью системы обратного осмоса, или же прибегнув к препаратам, нейтрализующим в воде фосфаты.

Существует еще один, более жесткий, но несколько бесполезный, способ борьбы с диатомовыми водорослями – это полное затемнение аквариума на несколько суток (три-пять): аквариум полностью укрывается плотной тканью, не пропускающей свет, включается хорошая продувка, рыбки в это время не кормятся. Растениям в таких условиях наносится незначительный ущерб, а вот коричневые водоросли, являясь простейшими, которые не могут существовать без фотосинтеза, погибают. Недостатком такого способа является то, что симптомы, вызвавшие вспышку диатомовых водорослей, не будут устранены, и в ближайшее время ситуация может вновь повториться.

Радикальный способ борьбы – полный перезапуск аквариума с заменой грунта (если вам удалось точно установить, что причина повышенного содержания уровня кремния в воде заключается именно в нем) на новый. Но будьте готовы к тому, что в течение ближайших трех месяцев вам снова придется бороться с диатомовыми водорослями.

Помимо всех приведенных выше способов, вы можете обратиться к лицензированным препаратам от известных фирм, специализирующихся на химической аквариумной продукции. Для борьбы с диатомовыми водорослями вы можете приобрести, например, такие препараты, как: Tetra Algetten, Tetra Algizit, Tetra Pond Algo Fin, Aquarium Pharmaceuticals Algae Destroyer, Aquarium Pharmaceuticals Algae Fix, JBL Algol и другие. Некоторые из этих средств не только помогают уничтожать колонии коричневых водорослей, но и могут использоваться в дальнейшем в качестве профилактических.

В целях той же профилактики вы можете завести в своих аквариумах, в зависимости от их размеров, живых и полезных помощников: анциструсов, отоцинклюсов, сиамских водорослеедов, гиринохейлусов, улиток неретин, ампулярий, тигровых, рогатых, которые с удовольствием употребляют коричневые водоросли в пищу. И с их помощью, установив баланс и разобравшись с освещением, вы навсегда забудете о существовании диатомовых водорослей.

Источник: aquamegapedia.ru

Как бороться с диатомовыми водорослями в аквариуме: эффективные методы

Владельцы аквариумных рыбок через некоторое время после запуска аквариума начинают замечать, что в нем, на стенках и внутренних украшениях, появился коричневый или бурый налет.

Еженедельная уборка с полным его смыванием не помогает, налет снова и снова возвращается, и уже в большем количестве. Так разрастаются диатомовые водоросли или диатомеи.

Начинающим аквариумистам необходимо знать, что вернуть былую эстетику жилища для рыб можно, и довольно быстро и легко. Однако следует соблюдать определенные правила. Мы подобрали для вас несколько советов, как бороться с бурыми водорослями в аквариуме.

Ботаническая характеристика

При появлении коричневого налета на стекле резервуара для рыб, листьях растений, приборах и предметах декора с ним обязательно нужно бороться. Иначе рыбное жилище будет выглядеть неухоженным и вызывать не эстетические чувства, а отвращение.

Диатомеи (Bacillariophyta) — это одноклеточные или колониальные формы подводных растений, размножение которых происходит с помощью деления. В отличие от других водорослей, их клетки имеют внешнюю твердую оболочку в виде пористого панциря с кремнеземом в составе. По размеру они микроскопические — 0,75–1500 мкм.

Как правило, диатомеи отсутствуют в аквариумах, густо заселенных настоящими растениями, поскольку последние поглощают все питательные вещества из воды, и представителям бурых водорослей просто нечем питаться.

Наиболее благоприятная для их роста и развития среда находится в только что запущенных, неосвещенных или слабоосвещенных водовместилищах с искусственными украшениями. Также бурый налет появляется в давно содержащихся аквариумах, уход за которыми осуществляется неправильным образом.

Популярные представители

Известно около 300 родов и 25 тысяч видовых разновидностей диатомей. В аквариумах чаще всего встречаются представители рода навикула, пиннилярия и цимбелла.

Навикула

Навикула является наиболее многочисленным родом среди других представителей диатомовых водорослей — он насчитывает примерно 10 тысяч видов. Навикулы могут быть различными по форме. Питаются они фототрофно. Сами служат кормом для молодых рыбок. В аквариумных условиях чаще всего появляются весной либо осенью.

Пиннулярия

Представителей рода пиннулярия в аквариуме можно заметить летом или в начале осени. Известно около 10 видов данных растений. Воспроизводятся они делением в течение 4–6 дней. При делении материнское растение отдает дочернему половину панциря, вторая половина у того вырастает. Размеры этих водорослей бывают разными.

Цимбелла

Распространен также род цимбелла. У него богатый видовой состав. Клетки имеют формы шара, овала, эллипса, веретена. Эти подводные растения могут быть подвижными и неподвижными. Чаще всего встречаются летом. Цимбелл любят личинки насекомых, которых употребляют в пищу рыбы.

Наносимый вред и причины появления

Основные причины появления бурого налета:

  • плохое освещение и короткий световой день (меньше 6–8 часов); /li]
  • показатели pH воды выше 7,5;
  • низкая температура воды (ниже 22 °С);
  • высокий уровень силикатов в воде;
  • перенаселенность аквариума;
  • перекармливание рыб;
  • чрезмерное содержание питательных веществ и органики;
  • слишком высокое содержание йода в воде;
  • спешка с внесением удобрений в новое водовместилище;
  • засоренный фильтр;
  • несвоевременные подмена воды и уборка рыбного жилища;
  • несвоевременная замена лампы освещения.
Читайте также:  Товарная линейка для кошек и котов Purina («Пурина»)

Занесение диатомовых водорослей происходит с подселением из других аквариумов новых обитателей, посадкой новых растений, занесением любых предметов, которые уже использовались в аквариумистике. Также они могут активно развиваться после проведения лечения рыб солью, препаратами с медью и йодом в составе.

Бурый налет не причиняет вреда обитателям аквариума, однако расстраивает владельца и досаждает ему. Помимо того, что даже незначительный слой коричневых водорослей придает жилищу для рыб неопрятный вид, они также провоцируют рост других ненужных водорослей — зеленых, красных, избавиться от которых становится проблемой.

Поселяясь на листьях живых растений, диатомеи нарушают их фотосинтез. В результате красивые и полезные водоросли начинают болеть, гнить и умирать. При этом скорость распространения коричневого налета достаточно высока — можно заметить, как только что появившийся новый листик уже к вечеру или утру будет полностью коричневым. Деление некоторых видов диатомей происходит каждые 4–8 часов. Таким образом, бурые водные растения приносят в основном вред. Поэтому очень важно знать методы, как бороться с диатомовыми водорослями в аквариуме.

Методы борьбы

Диатомеи — не самые трудновыводимые водоросли, которые могут заселять аквариум. Есть несколько эффективных способов, позволяющих избавиться от них.

Поддержание оптимальных условий

Первый способ — правильный уход за аквариумом и регулирование качества воды. Для емкостей с живыми растениями и без них способы борьбы будут несколько отличаться, так же, как и для новых и старых аквариумов, поскольку причины размножения диатомей в каждом из этих случаев, скорее всего, разные. Итак, у вас новый аквариум, и в течение первых 3 месяцев его содержания в нем произошло заселение диатомей. Если оно не сильно массовое, можно некоторое время подождать. Есть шанс, что когда вода в аквариуме придет к нормальному состоянию, водоросли исчезнут сами по себе. До того момента нужно будет осуществлять механическое очищение.

Также следует увеличить световой день либо поставить более мощный светильник.

Если налет не исчез, то существуют 4 способа решения проблемы:

  • попробовать изменить освещение — для аквариума без живых растений оптимальным будет установление 8-часового светового дня;
  • измерять температуру воды — если она ниже 22 °С, установить обогреватель и поднять температуру воды до 24–25 °С;
  • посадить живые растения;
  • запустить сомиков.

При появлении коричневого налета в старом аквариуме также есть несколько способов, как с ним бороться. Поскольку основной причиной его возникновения является превышение уровня органики, необходимо будет регулировать ее содержание. Это достигается путем регулярной (3–4 раза в неделю) подмены воды на 20 %.

Проанализируйте, возможно, ваш аквариум содержит больше живности, чем может принять. Тогда нужно задуматься либо об уменьшении количества его обитателей либо о приобретении качественного биофильтра.

В давно запущенном аквариуме также следует проверить качество освещения и чистоту аквафильтра. Возможно, длительность светового дня нужно будет продлить или заменить лампу. Для водовместилищ с живыми растениями оптимально поддержание света в течение 8–10 часов.

Понаблюдайте за рыбами при кормлении — успевают ли они съесть весь корм через 5 минут. Удаляйте все остатки сразу же по истечении этого времени. Возможно, придется несколько сократить количество корма, используемого для одного кормления. Проконтролируйте, чтобы в течение дня на аквариум не попадали прямые солнечные лучи. Если это происходит, значит, жилищу для рыб стоит подыскать другое место.

Если в течение пары недель такие методы, как частые замены воды на 20 %, механическая очистка, уменьшение корма, не помогли избавиться от бурого налета в аквариуме, значит, нужно задуматься о приобретении более мощного света.

Также в случае неудачи необходимо провести анализ водопроводной воды. Возможно, причина кроется в том, что она содержит слишком большое количество фосфора.

Механическое очищение

Диатомовые водоросли отлично убираются механическим очищением — для этого не понадобится даже скребок, достаточно просто протереть аквариумное стекло тряпкой, промыть дно из шланга, очистить сифоном, стереть налет с предметов и листьев растений.

Биологическая борьба

Очень эффективным способом борьбы с бурыми представителями «подводного огорода» является биологический. С целью профилактики от появления диатомовых водорослей и их уничтожения следует запускать в аквариум таких обитателей:

  • сомиков отоцинклюсов (4–5 на 100 л), гиринохейлусов и анциструсов;
  • сиамских водорослеедов;
  • моллюсков;
  • рогатых улиток;
  • оливковых неритовых улиток;
  • креветок.

В зоомагазинах можно также приобрести специальные химические препараты, которые позволяют быстро очистить аквариум, например, таблетки Algetten, антибиотические средства с бициллином-5 и пенициллином. Прибегать к ним следует лишь в том случае, если все вышеперечисленные методы борьбы не помогли.

Опытные аквариумисты считают использование «химии» нецелесообразным, поскольку от диатомеи, в отличие от других коварных недружественных водорослей, избавиться просто. Главное — добиться оптимальных условий и постоянно их поддерживать. Важную роль в данном процессе играют живые растения и аквариумные жители, которые любят поедать эти водоросли. В среднем процесс избавления от диатомей занимает 3–4 недели.

Источник: pets2.me

Почему в аквариуме бурые водоросли и как от них избавиться

Бурые водоросли в аквариуме, как и любые другие их виды, — это следствие нарушения биологического баланса экологической системы водоема. Чтобы вовремя принять меры и справиться с этим явлением, необходимо знать его причины и симптомы возникновения.

Что такое бурая водоросль

Бурые водоросли — это быстро размножающиеся одноклеточные организмы, которые существенно ухудшают внешний вид аквариума и достаточно досаждают его обитателям.

Эти паразиты содержат пигмент фукоксантин, который и придает им характерный цвет. В свободном виде они чаще встречаются в морской воде, но и для пресноводного водоема являются настоящим бичом, так как жидкость моментально приобретает бурый мутный оттенок и ее приходится постоянно менять.

Бурые водоросли участвуют в фотосинтезе, следовательно, в темноте размножаться не способны. При наличии света распространяются очень быстро, покрывая склизким налетом все поверхности в аквариуме — стенки, растения, коряги, камни.

В системе живого мира бурые водоросли — одна из частей планктона. Они являются важной составляющей мировой экологической системы, так как в них прячутся многие морские обитатели. Кроме того, эти низшие растения являются пищей для рыб.

15 их видов, произрастающих у Галапагосских островов, находятся в Международном списке охраны природы.

В аквариумах бурые водоросли обычно возникают при неустановленном экологическом равновесии, чаще в новых емкостях. Но есть и иные факторы их бурного роста.

Симптомы и причины возникновения бурых водорослей

Первым характерным симптомом возникновения в аквариуме бурых водорослей является образование коричневатого, напоминающего пыль, налета на всех площадях внутри водоема. Первоначально темный осадок на стенках сосуда, камнях, корягах, грунте почти незаметен, но с каждым днем он становится все гуще.

В зачаточном заражении бурые водоросли легко стираются губкой или стряхиваются с растений. При этом образуется своеобразное облако коричневой «пыли».

Если процесс перешел в запущенную стадию, то налет чернеет, так как состоит уже из нескольких слоев. Самый верхний такой же невесомый и при малейшем движении легко переходит в пылеобразное состояние, а нижние приобретают кремниевую оболочку и снимаются со стекла с трудом.

Рыбки от бурых водорослей пострадать не могут, а вот растения способны погибнуть, так как плотный налет мешает процессу фотосинтеза. Из-за высокой скорости размножения паразита даже вновь появившийся листок тут же покрывается характерной «пылью».

Кроме того, эти колонии являются хорошей базой для размножения более тяжелых для избавления низших растений, например, «черной бороды».

Причины возникновения бурой водоросли такие же, как и у любого другого низшего вида:

  • недостаточная или излишняя освещенность;
  • плохая вентилируемость;
  • избыточная степень содержания в воде органики, нитратов, микро- и макроэлементов;
  • несвоевременный уход за искусственным водоемом, нерегулярная очистка.

Средства борьбы с бурой водорослью

Знание причин образования диатомовых колоний позволяет разработать и осуществить меры борьбы с ними.

Читайте также:  Как выбрать корм «Роял Канин» для вашей собаки

В классической схеме хороши все средства:

  • механические;
  • физические;
  • биологические;
  • химические.

На практике используют следующие методы, содержащие комбинацию всех вышеперечисленных.

Первый метод

Следует приобрести специальные осветительные лампы для аквариума, несколько видов культурных водных растений, препараты для уничтожения бурых водорослей и рыбок-сомиков.

Необходимо:

  • Посадить на всей площади грунта быстрорастущие культурные высшие водные растения. Они будут поглощать избыток органики и лишать бурые водоросли питательной среды для размножения и роста. Для ускорения их развития можно использовать специальные кондиционеры.
  • Для снижения содержания органических веществ в воде необходимо сменить режим кормления. Давать пищу рыбкам надо один раз в день или через день и в два раза меньшем количестве. Показателем является скорость поедания — за две минуты еды не должно оставаться. То, что продолжает плавать на поверхности, будет излишками, служащими питательной средой для паразита.
  • Часть воды в аквариуме при этом должна постоянно меняться.
  • На каждые 100 л воды следует поселить по 5 отоцинклюсов. Эти сомики являются отличными чистильщиками, активно поедающими диатомовые колонии.
  • Обработка специальными химическими средствами поверхностей аквариума может помочь в борьбе с паразитом. Но эти меры носят временный характер.
  • Установить осветительные приборы и выбрать самый оптимальный режим освещения.

Второй метод

Если бурые водоросли образуются в зимнее время года, то, скорее всего, проблема в недостаточности естественного освещения. Как только наступают солнечные дни, паразит гибнет сам по себе. Для решения вопроса необходимо принять следующие меры.

  • Произвести чистку стенок аквариума с помощью скребка. Повторять ее, как минимум, два раза в неделю.
  • Приобрести специальных рыбок, поедающих бурые водоросли, например, лорикарий.
  • Искусственно удлинить световой день, включая на некоторое количество дополнительных часов специальное освещение.

Третий метод

Иногда проблема с размножением водорослей заходит настолько далеко, что приходится принимать экстренные меры. В этом случае они уже так разрослись, что нарушения режима носят цикличный характер. Вода пресыщена нитратами, микро- и макроэлементами, кусочками органик. При этом разросшиеся растения закрывают свет и создают еще большие условия для размножения паразита. Кроме того, ухудшается газообмен водной системы, что вызывает гибель высших культур и, следовательно, создает еще одну питательную среду для диатомовых колоний.

В этом случает необходимо:

  • Провести оптимизацию водоема. Для этого убирают все старые и пораженные растения.
  • Приобрести и установить в аквариуме специальные фильтры с бионаполнителями. Они будут улавливать все излишки органики.
  • Оснастить водоем системой аэрации, которая позволит справиться с застоем и улучшит газообмен.
  • Если все дно и растения покрыты бурой слизью, то можно использовать Эритромицин. Кроме того, в отделах аквариумистики продаются другие специальные химические средства, которые можно использовать для борьбы с паразитом в комплексе мер, например, Сайдекс.

Мистер Хвост советует: профилактические меры

Для того чтобы спасти искусственный водоем от бурой водоросли, следует соблюдать осторожность на этапе его организации:

  • Грунт тщательно промыть и прокалить.
  • Приобретенные растения обеззаразить и также хорошо прополоскать под проточной водой.
  • Хорошо вымыть сам резервуар, можно в качестве предупредительных мер использовать специальные средства для обработки стенок, например, Tetro Algo Stop Depot.
  • Заливать воду чистую, прокипяченную или хорошо отстоявшуюся.

В дальнейшем следует:

  • Регулярно просифонивать грунт, удаляя экскременты и излишки другой органики.
  • Чистить аквариум не реже одного раза в месяц, а пару раз в год проводить генеральную уборку с полной промывкой и обеззараживанием всех растений, декоративных элементов, наполнителя дна, стенок резервуара, фильтров и системы аэрации.
  • Своевременно удалять разросшиеся и пораженные паразитом растения.
  • Не допускать перекармливания обитателей аквариума, создавая таким образом избыток органики.
  • Подобрать правильный световой режим, использовать лампы теплых тонов.
  • Приобретать достаточные по объему фильтры очистки, не забывая регулярно их промывать.
  • Установить в аквариуме необходимую систему аэрации.

Источник: mrhvost.com

Диатомовые водоросли в аквариуме. Как избавиться от темного налета

Довольно часто начинающих аквариумистов ставит в тупик появление в аквариуме грязно-бурого налета, который образуется на любых внутренних поверхностях – стеклах, листьях растений, грунте и декорациях. Едва заметный по началу, этот налет с каждым днем делается все темнее, и если не вмешаться, со временем станет совершенно черным.

На самых ранних стадиях появления он довольно легко удаляется со стекол и декораций, его удается стряхнуть с листьев растений, при этом можно увидеть облако «пыли». В запущенном состоянии происходит многократное наслаивание, при этом самый «свежий» слой пылит, а более старые оттираются с трудом. Появлением такого налета в наших аквариумах мы «обязаны» представителям отдела диатомовых водорослей (Bacillariophyta), стремительно размножающихся в аквариумной воде при возникновении определенных условий.

Их жизнедеятельность не оказывает прямого влияния на состояние рыбьего населения, но очень сильно вредит растениям, затрудняя фотосинтез. Если вовремя не вмешаться, растения довольно быстро погибнут. К тому же, неопрятный, с грязно-бурыми стеклами аквариум, теряет свое значение как элемент интерьера, полностью лишаясь привлекательности.

Разбираясь в причинах активизации бурых водорослей, нужно в первую очередь иметь в виду возраст аквариума с момента его запуска или перезапуска.

В молодом аквариуме, с возрастом до 3 месяцев от начала запуска, диатомовые водоросли появляются по той причине, что еще не установлен азотный цикл, а растения не успели укорениться. Азотным циклом, как мы помним из предыдущих публикаций, называется естественный процесс превращения ядовитого аммиака в более безопасные химические соединения – нитриты (NO2) и нитраты (NO3), которые, в свою очередь, используются для роста аквариумными растениями.

В начальный период жизни аквариума стимулом для «вспышки» диатомовых будет переизбыток органики, вызванный неизбежными процессами гниения, при том, что микроорганизмы и растения еще не будут в состоянии эффективно ее усваивать. К появлению бурых водорослей ведет также очень распространенная на этапе запуска аквариума ошибка – слишком длинный световой день. Не нужно сразу же включать лампы на 12 часов в сутки – это гарантированно приведет к появлению коричневого налета на стеклах и других поверхностях аквариума.

Если бурые водоросли появились в «старом», сбалансированном аквариуме, то вероятнее всего, причиной стало накопление органики. Так бывает, если сильно перекормить рыб, длительное время не производить подмену воды или делать это нерегулярно, а также в случае, если сильно засорился аквариумный фильтр. Также причиной появления коричневого налета в благополучном аквариуме может стать окончание срока службы ламп, и, как следствие, изменение спектрального состава излучаемого ими света.

Лампы нужно вовремя менять, причем не одновременно, а последовательно, сначала одну, через три-четыре недели следующую, чтобы растения успели адаптироваться. Резкое изменение интенсивности и спектрального состава освещения также может спровоцировать появление диатомовых. Надо отметить также, что диатомовые водоросли предпочитают холодную воду, и сравнительно редко появляются в аквариумах с температурой воды выше 22 градусов.

Если коричневый налет появился на этапе запуска, то достаточно начать поддерживать правильный режим обслуживания аквариума, и уже через пару недель о проблеме можно будет забыть. То есть, необходима регулярная чистка аквариума с еженедельной подменой 20-30% воды. Будет хорошо, если это войдет в привычку. Как только аквариумные растения укоренятся и начнут активный рост – диатомовые будут вытеснены.

Если вспышка диатомовых произошла в аквариуме с устоявшимся биобалансом, необходимо увеличить частоту подмен воды до 2 раз в неделю, вплоть до полной победы над водорослями. Позже можно будет вернуться к обычному графику.

Подмены должны сопровождаться тщательной чисткой аквариума. Необходимо максимально удалить налет с декораций, внутренних поверхностей стекол, листьев растений. Для этого подойдет зубная щетка, губка, скребок и тому подобное.

После этого следует проверить фильтр и при необходимости очистить его. Продолжительность светового дня надо сократить до шести часов в сутки, а через пару дней начать его постепенное увеличение. За 2 последующие недели продолжительность светового дня в аквариуме следует довести до 10 часов в сутки. Если лампам больше 1 года, то их лучше заменить новыми. Делать замену, как было сказано выше, лучше поочередно.

Источник: bykovo-media.ru